Una de las cosas que más tiempo me ha llevado en la restauración de la Impala, ha sido el pulido de los aluminios. Por un lado, es uno de los procesos más sucios y aburridos de la restauración, puesto que cada pieza requiere mucho tiempo de dedicación para conseguir buenos resultados. Pero por otro lado, es de las partes más gratificantes por el cambio radical que hacen las piezas una vez pulidas.
Para ir haciendo boca, pongo algún ejemplo del antes y el después de un par de piezas de las que tengo fotos. Primero la que más me gusta, el cárter del motor:
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| Cárter de la Impala antes y después de ser pulido |
Y otra de las botellas de la horquilla delantera, donde se siguen apreciando algunas heridas de guerra, normales en piezas que tienen 50 años...
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| Botellas de la suspensión previo y posterior al pulido |
En el caso concreto de la Impala, las piezas que van pulidas son las llantas, el cárter del motor, los soportes del coco del faro y varias partes de la horquilla delantera.
El proceso como tal lo podríamos dividir en dos partes claramente diferenciadas: La preparación de la pieza o prepulido, y el pulido como tal. De la primera fase depende que el resultado final sea decente o no, y es ahí donde centraremos gran parte de los esfuerzos si queremos unos buenos resultados.
El principal problema que me encontré, era la dificultad en encontrar material para automatizar el proceso, y no tener que lijar con papel de lija y a mano. Lo hice con una primera pieza, y quieras que no, te destrozas los dedos, y el resultado no es igual que hacerlo con una máquina que gira 10.000 veces por minutos. Por más rápido que seamos nosotros... Después de mucho buscar, encontré todo lo que me hizo falta en una tienda online de
detailing de coches, donde tienen infinidad de artículos de pulido y lijado al agua. Esta gente los usan para la preparación y reparación de carrocería coches, plásticos y cristales. La tienda es
Car Care Passion, son muy rápidos en los envíos y muy enrollados.
Útiles usados (en mi caso)
- Taladro
- Extensión de manguera para el taladro (no es imprescindible, pero es cómodo)
- Plato adaptador de 80mm con velcro para adaptar discos de pulido al taladro
- Lijadora tipo mouse
- Lijas para lijadora mouse, granos 240 - 320 y que sean para metal.
- Discos de lija al agua Wurth 500 - 800
- Discos de pulir Mirka 500 - 1000 - 1500
- Kit de pulido Wolkraft
- Discos de Scotch Brite (nos los podemos hacer con estropajos del Mercadona)
- Máscara de protección. Especialmente para el lijado, de no usarla estaréis el resto del día escupiendo cosas negras...
- Y ropa sucia, o que no nos importe ensuciar.
Como no tenía maquinaria específica, como una pulidora, ni quería comprar una para usarla solo en este caso, lo que hice fue usar el taladro. Lo que hacía era fijar el taladro en el tornillo de banco y, o bien adaptar directamente los discos allí, o bien usar la extensión de manguera para el taladro, lo que da más movilidad y es más cómodo para según qué piezas.
Prepulido
Lo que se busca en esta fase es dejar la superficie de la pieza lo más lisa posible y sin ralladuras. Hay que pensar que con los discos de pulir, se elimina un poco las ralladas, pero solo las más pequeñas y superficiales, y todo lo que no eliminemos durante esta fase, quedará a la vista cuando terminemos de pulir la pieza, lo que hará que el resultado no sea demasiado bueno.
Bueno, empezaremos con el proceso, lavando la pieza para quitar la posible suciedad que pueda llevar incrustada. O bien con alcohol de quemar y pincel, o bien con
Fairy y un estropajo, dependiendo de la pieza y el tipo de suciedad.
Posteriormente le damos una pasada con discos de estropajo que nosotros mismos nos podemos fabricar, a razón de 50cts. el disco de 4 capas:
Si queréis información sobre estos discos, podéis ir a esta entrada donde hablé de
cómo hacer discos de scotch brite.
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| Aquí vemos una llanta limpiada con el estropajo, y la otra aún sin lavar... |
Ahora la pieza, aunque mate, por lo menos está limpia. En este punto, podemos empezar a lijar la pieza. Yo empezaba con una lija de 320 (en algunos casos, si quería eliminar alguna ralladura especialmente profunda, 240 para las zonas más afectadas), y una lijadora de esas tipo
Mouse, que tienen la punta triangular:
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| Lijadora tipo Mouse, útil para lijar con granos de 240 y 320 |
Por ejemplo, podemos ver el soporte del coco del faro, donde le aplicamos un lijado con 240 para eliminar ralladuras de cierta profundidad en la pieza:
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| Pieza limpia y pieza lijada con grano 240 para eliminar rayaduras profundas |
Posteriormente paso a lijar, o bien con el taladro o bien con una manguera de extensión del taladro (en función de la pieza y sus formas), usando discos de lijado al agua de grano 500. Estos discos tienen Velcro por la parte trasera, por lo que se fijan con facilidad al adaptador que va fijado al taladro:
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| Conjunto para acoplar al taladro los discos de velcro |
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| Discos de velcro de 500 y 800 para adaptar al taladro |
Una vez la pieza bien lijada con el disco de 500, le pasaba otro disco del mismo tipo pero de grano más pequeño, en este caso de grano 800. A cada cambio granulado de lija, hay que tener en cuenta que se debe ir lijando hasta eliminar las ralladuras que se habían hecho con la lija anterior. Por ejemplo, cuando estamos lijando con la de 500, no pararemos hasta eliminar por completo las marcas del lijado con la lija de 320 que hemos hecho antes.
Es también
importante usar abundante agua durante este proceso, e ir lavando de vez en cuando la pieza con papel o un trapo del taller, porque entre el agua y las partículas de aluminio que se devastan, queda todo muy sucio...
Aquí podemos ver la misma pieza de antes, después de aplicarle el lijado con los discos de 500 y 800, y ver como ya no se ven las marcas del lijado a 240 que hicimos inicialmente:
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| Soporte del coco del faro, después del lijado con grano 800 |
Una vez hemos lijado con los discos de lija al agua de 500 y 800, vamos a pasar otros tipos de disco más finos. Se trata de unos discos acolchados también fijados con Velcro y del mismo tamaño. Estos discos se usan para el pulido de carrocerías de coche, aunque nosotros los usaremos para el aluminio. Son de la marca
Mirka, y la gama se compone de granulometrías finas: 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000.
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| Discos Mirka para el lijado fino de las piezas |
En nuestro caso los que más hemos usados han sido el de 500 y el de 1.000 (y como mucho el de 1.500). También se usan con abundante agua, y al usarlos ya se nota que dejan un acabado mucho más fino, empezando incluso ya a sacar brillo de las piezas.
Una vez pasados el disco de 500 y posteriormente el de grano 1000, limpiamos bien la pieza con alcohol de quemar para eliminar los restos de aluminio, y con esto daremos por terminada la fase del lijado de la pieza, y la tendremos a punto para empezar con el pulido.
Pulido
Para el pulido he probado varias cosas, varios tipos de disco y varias pastas, y la verdad que no he notado diferencia sustanciales en los resultados de hacerlo con los discos y pasta del kit de Wolkraft (unos 13€ en Leroy Merlin), que con otros discos y pastas comprados en lugares más profesionales. También está a la venta en Amazon.es:
Wolfcraft 2178000 - Juego de pulir
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| Este es el kit de Wolkraft que compré en Leroy Merlin para hacer el pulido |
Otra cosa es usar discos de un mayor diámetro o ancho, que en ese caso la superficie del disco aumenta y, por lo tanto, se obtienen los mismos resultados con menos tiempo.
Se empieza el pulido con el disco de fieltro y la pasta con el número 1 (marrón), que es el que sirve para devastar el aluminio y uniformizar la superficie. No hace falta abusar demasiado de la pasta, de hacerlo, quedarán los restos adheridos a la pieza de aluminio. A medida que vayamos pasando el disco, ya iremos viendo el brillo que va cogiendo la pieza:
Una vez terminemos con este disco, limpiaremos los restos de pasta que hayan podido quedar en la pieza. Es importante quitar los restos de pasta de la pieza, porque sino el segundo disco quedará sucio de la pasta marrón. Yo para limpiar los restos de pasta de las piezas, usaba alcohol de quemar con un trapo o papel de cocina, y me iba muy bien.
Una vez la pieza limpia, pasaremos a usar el segundo disco, el de tela, que usaremos con la pasta número 2 (azul). Con este último paso le daremos a la pieza el brillo definitivo que nos hará reflejarnos en la pieza ;).
Aquí vemos el resultado final de la pieza:
Pues eso es todo, espero que os sea útil! Las fotografías no son de demasiada calidad, pero estando yo solo en el taller y teniendo solo el móvil, fue lo único que pude hacer...
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