domingo, 15 de diciembre de 2013

El proceso (casero) del pulido a espejo del aluminio

Una de las cosas que más tiempo me ha llevado en la restauración de la Impala, ha sido el pulido de los aluminios. Por un lado, es uno de los procesos más sucios y aburridos de la restauración, puesto que cada pieza requiere mucho tiempo de dedicación para conseguir buenos resultados. Pero por otro lado, es de las partes más gratificantes por el cambio radical que hacen las piezas una vez pulidas.

Para ir haciendo boca, pongo algún ejemplo del antes y el después de un par de piezas de las que tengo fotos. Primero la que más me gusta, el cárter del motor:
Cárter de la Impala antes y después de ser pulido

Y otra de las botellas de la horquilla delantera, donde se siguen apreciando algunas heridas de guerra, normales en piezas que tienen 50 años...
Botellas de la suspensión previo y posterior al pulido

En el caso concreto de la Impala, las piezas que van pulidas son las llantas, el cárter del motor, los soportes del coco del faro y varias partes de la horquilla delantera.

El proceso como tal lo podríamos dividir en dos partes claramente diferenciadas: La preparación de la pieza o prepulido, y el pulido como tal. De la primera fase depende que el resultado final sea decente o no, y es ahí donde centraremos gran parte de los esfuerzos si queremos unos buenos resultados.

El principal problema que me encontré, era la dificultad en encontrar material para automatizar el proceso, y no tener que lijar con papel de lija y a mano. Lo hice con una primera pieza, y quieras que no, te destrozas los dedos, y el resultado no es igual que hacerlo con una máquina que gira 10.000 veces por minutos. Por más rápido que seamos nosotros... Después de mucho buscar, encontré todo lo que me hizo falta en una tienda online de detailing de coches, donde tienen infinidad de artículos de pulido y lijado al agua. Esta gente los usan para la preparación y reparación de carrocería coches, plásticos y cristales. La tienda es Car Care Passion, son muy rápidos en los envíos y muy enrollados.

Útiles usados (en mi caso)

  • Taladro
  • Extensión de manguera para el taladro (no es imprescindible, pero es cómodo)
  • Plato adaptador de 80mm con velcro para adaptar discos de pulido al taladro
  • Lijadora tipo mouse
  • Lijas para lijadora mouse, granos 240 - 320 y que sean para metal.
  • Discos de lija al agua Wurth 500 - 800
  • Discos de pulir Mirka 500 - 1000 - 1500
  • Kit de pulido Wolkraft 
  • Discos de Scotch Brite (nos los podemos hacer con estropajos del Mercadona)
  • Máscara de protección. Especialmente para el lijado, de no usarla estaréis el resto del día escupiendo cosas negras...
  • Y ropa sucia, o que no nos importe ensuciar.
Como no tenía maquinaria específica, como una pulidora, ni quería comprar una para usarla solo en este caso, lo que hice fue usar el taladro. Lo que hacía era fijar el taladro en el tornillo de banco y, o bien adaptar directamente los discos allí, o bien usar la extensión de manguera para el taladro, lo que da más movilidad y es más cómodo para según qué piezas.

Prepulido

Lo que se busca en esta fase es dejar la superficie de la pieza lo más lisa posible y sin ralladuras. Hay que pensar que con los discos de pulir, se elimina un poco las ralladas, pero solo las más pequeñas y superficiales, y todo lo que no eliminemos durante esta fase, quedará a la vista cuando terminemos de pulir la pieza, lo que hará que el resultado no sea demasiado bueno.

Bueno, empezaremos con el proceso, lavando la pieza para quitar la posible suciedad que pueda llevar incrustada. O bien con alcohol de quemar y pincel, o bien con Fairy y un estropajo, dependiendo de la pieza y el tipo de suciedad.
Posteriormente le damos una pasada con discos de estropajo que nosotros mismos nos podemos fabricar, a razón de 50cts. el disco de 4 capas:

Si queréis información sobre estos discos, podéis ir a esta entrada donde hablé de cómo hacer discos de scotch brite.

Aquí vemos una llanta limpiada con el estropajo, y la otra aún sin lavar...

Ahora la pieza, aunque mate, por lo menos está limpia. En este punto, podemos empezar a lijar la pieza. Yo empezaba con una lija de 320 (en algunos casos, si quería eliminar alguna ralladura especialmente profunda, 240 para las zonas más afectadas), y una lijadora de esas tipo Mouse, que tienen la punta triangular:
Lijadora tipo Mouse, útil para lijar con granos de 240 y 320

Por ejemplo, podemos ver el soporte del coco del faro, donde le aplicamos un lijado con 240 para eliminar ralladuras de cierta profundidad en la pieza:
Pieza limpia y pieza lijada con grano 240 para eliminar rayaduras profundas

Posteriormente paso a lijar, o bien con el taladro o bien con una manguera de extensión del taladro (en función de la pieza y sus formas), usando discos de lijado al agua de grano 500. Estos discos tienen Velcro por la parte trasera, por lo que se fijan con facilidad al adaptador que va fijado al taladro:
Conjunto para acoplar al taladro los discos de velcro 
Discos de velcro de 500 y 800 para adaptar al taladro

Una vez la pieza bien lijada con el disco de 500, le pasaba otro disco del mismo tipo pero de grano más pequeño, en este caso de grano 800. A cada cambio granulado de lija, hay que tener en cuenta que se debe ir lijando hasta eliminar las ralladuras que se habían hecho con la lija anterior. Por ejemplo, cuando estamos lijando con la de 500, no pararemos hasta eliminar por completo las marcas del lijado con la lija de 320 que hemos hecho antes.

Es también importante usar abundante agua durante este proceso, e ir lavando de vez en cuando la pieza con papel o un trapo del taller, porque entre el agua y las partículas de aluminio que se devastan, queda todo muy sucio...

Aquí podemos ver la misma pieza de antes, después de aplicarle el lijado con los discos de 500 y 800, y ver como ya no se ven las marcas del lijado a 240 que hicimos inicialmente:
Soporte del coco del faro, después del lijado con grano 800

Una vez hemos lijado con los discos de lija al agua de 500 y 800, vamos a pasar otros tipos de disco más finos. Se trata de unos discos acolchados también fijados con Velcro y del mismo tamaño. Estos discos se usan para el pulido de carrocerías de coche, aunque nosotros los usaremos para el aluminio. Son de la marca Mirka, y la gama se compone de granulometrías finas: 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000.
Discos Mirka para el lijado fino de las piezas
En nuestro caso los que más hemos usados han sido el de 500 y el de 1.000 (y como mucho el de 1.500). También se usan con abundante agua, y al usarlos ya se nota que dejan un acabado mucho más fino, empezando incluso ya a sacar brillo de las piezas.

Una vez pasados el disco de 500 y posteriormente el de grano 1000, limpiamos bien la pieza con alcohol de quemar para eliminar los restos de aluminio, y con esto daremos por terminada la fase del lijado de la pieza, y la tendremos a punto para empezar con el pulido.

Pulido

Para el pulido he probado varias cosas, varios tipos de disco y varias pastas, y la verdad que no he notado diferencia sustanciales en los resultados de hacerlo con los discos y pasta del kit de Wolkraft (unos 13€ en Leroy Merlin), que con otros discos y pastas comprados en lugares más profesionales. También está a la venta en Amazon.es: Wolfcraft 2178000 - Juego de pulir
Este es el kit de Wolkraft que compré en Leroy Merlin para hacer el pulido

Otra cosa es usar discos de un mayor diámetro o ancho, que en ese caso la superficie del disco aumenta y, por lo tanto, se obtienen los mismos resultados con menos tiempo.

Se empieza el pulido con el disco de fieltro y la pasta con el número 1 (marrón), que es el que sirve para devastar el aluminio y uniformizar la superficie. No hace falta abusar demasiado de la pasta, de hacerlo, quedarán los restos adheridos a la pieza de aluminio. A medida que vayamos pasando el disco, ya iremos viendo el brillo que va cogiendo la pieza:


Una vez terminemos con este disco, limpiaremos los restos de pasta que hayan podido quedar en la pieza. Es importante quitar los restos de pasta de la pieza, porque sino el segundo disco quedará sucio de la pasta marrón. Yo para limpiar los restos de pasta de las piezas, usaba alcohol de quemar con un trapo o papel de cocina, y me iba muy bien.

Una vez la pieza limpia, pasaremos a usar el segundo disco, el de tela, que usaremos con la pasta número 2 (azul). Con este último paso le daremos a la pieza el brillo definitivo que nos hará reflejarnos en la pieza ;).

Aquí vemos el resultado final de la pieza:

Pues eso es todo, espero que os sea útil! Las fotografías no son de demasiada calidad, pero estando yo solo en el taller y teniendo solo el móvil, fue lo único que pude hacer...

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25 comentarios:

  1. Lo primero felicitarte por el fantastico blog.Y queria preguntarte si lijas con los discos de wurth a 500 y luego 800, como luego vuelves a lijar con 500 con el disco de mirka?.
    En tiendo que con grano 1000 y 1500 afinas pero con 500 no vuelves un paso atras?.

    Es que da mejor acabado el disco de Mirka aunque tenga el mismo grano?.

    Yo he lijado tudas las piezas de mi "turismo" a mano y luego pulido con el mismos kit. pero me faltan las llantas y se me hace un mundo lijarlas a mano. es muy pesado.

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    1. Hola Manuel! Me alegro que te haya gustado el blog!

      Efectivamente, después de la Wurth de 800, empezaba con las Mirka, y en concreto con la de 500. Fijándote en la numeración sí que parece como dices, que sea un paso atrás. Pero a la práctica, el grano 500 de las Mirka deja un acabado bastante más fino que 800 de la Wurth. Imagino que será por la diferencia de material y el acolchado que tienen, que las hace más finas...

      Pues ánimo que si solo te quedan las llantas, ya no te queda mucho! Piensa en la doble satisfacción cuando las termines: Por un lado de pensar que lo has hecho tu mismo, y por el otro, por haber terminado de lijar de una p. vez!! jeje

      Un saludo!

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  2. Gracias por la aclaración. Voy a probar de esta forma.

    La verdad es que el pulido del aluminio es de los trabajos mas tediosos de la restauración pero uno de los que mas lucen al verlo terminado.

    Un saludo.

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  3. Hola, primero de todo felicitarte por el gran trabajo, mirando este tutorial he comenzado a lijar unas llantas y en la superficie se ven como pequeñas marquitas como en el soporte del faro que has pulido.

    Mi pregunta es si con pulidora ( con un disco de 240 ) podré llegar a quitar las marcas o sería mejor hacerlo con una lijadora (mouse)?

    Una vez pulido, el acabado no se estropea con la intemperie? se le podría aplicar algún barniz para conservarlo?

    Gracias, un saludo.

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  4. Hola!! la verdad te felicito por el laburo q hiciste!!! exelente!! mi duda es: despues q lo pules y terminas... no es necesario laquear las piezas para que no se vuelvan a oxidar y quedar opacas con el tiempo??

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    1. Hola Gustavo! Gracias, la verdad es que es un proceso laborioso pero los resultados valen la pena!

      Yo personalmente no le apliqué ningún tipo de barníz o laca para mantener el aluminio. Por ahora sigue manteniendo el brillo, pero por la naturaleza del propio material, efectivamente con el tiempo pierde ese brillo y tiende a volverse mate.

      Sí que me consta que existen estos aplicadores para alargar el tiempo del brillo del aluminio. Sé que me comentaron que al aplicarlos, se pierde parte del brillo que se consigue en el pulido a espejo. Pero yo no los he usado, así que no te puedo hablar desde la experiencia.

      A ver si alguien que los haya usado y lea esto, nos puede comentar qué resultados le ha dado!

      Un saludo, y gracias por pasarte por aquí!

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    2. Gracias a vos por compartir ésto!! me es muy útil ya que estoy restaurando una Zanella 175cc, y realmente está bastante feo el aluminio del motor.
      GRACIAS!! saludos!!

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  5. Hola! Excelente trabajo! Hace un tiempo que estoy haciendo exactamente los mismos pasos pero con las piezas de aluminio de una máquina de coser antigua que estoy restaurando. Como ya estoy por terminar ( y es cierto que es muy muy muy laborioso) quería preguntarte que te parece la idea de que cuando termine de pulir a espejo le pase laca transparente para automóviles? Te pregunto porque hace un tiempo hice otros pulidos de aluminio y resultó que después de unos días se va poniendo medio opaco. Espero tu respuesta! Muchas gracias

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  6. Hola tengo unas piezas de una bici antigua que estoy restaurando,no estan muy arañadas pero si oscuras.ya las tengo limpias y desengrasadas.mi pregunta:si solo le paso la mouse (que la tengo) y luego le paso con el set de pulido ¿quedara decente? Tampoco busco un espejo super exquisito. Gracias.por cierto lo has hecho de lujo

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    1. Hola Javier, gracias por el comentario!
      Entiendo que las piezas que comentas de la bici, son de aluminio, no?
      Si es así, vamos bien con el pulido.
      Lo único que veo un poco drástico sería el salto del grano 320 de la lijadora tipo mouse al kit de pulido. Lo ideal sería que entre medio, pudieras lijar con granos más finos, mínimo 500 o 800, porque piensa que con la de 320 las piezas te quedaran bastante rayadas como para empezar a pulir.
      Otra opción, como comentas que las piezas no tienen rayaduras importantes, sería ir directamente al kit de pulido. Alguna rayadura profunda que pudieras tener, se quedaría ahí, pero el aspecto general de la piezas ganaría muchísimo.
      Puedes probar primero eso. Y si no te convence el resultado, siempre estás a tiempo de lijar para eliminar las rayaduras.
      Un saludo!

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  8. Hablando desde la ignorancia, no crees que es mejor niquelar los aros de llanta, para retardar la aparición de óxido o comprar otros de acero inox?

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  9. Buenas noches soy de Costa Rica y me gustaría comprar los productos cm puedo hacer.
    Estoy muy interesado ya q estoy empezando en este trabajo y se q no es fácil a mano entonces quiero aligerar el proceso la verdad q es muy bueno todo lo q dices en este block

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  10. Xavi te felicito x toda la información y de antemano muchas gracias x tu ayada

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  11. Muchas gracias por tu extensa información, estoy deseando pulir algunas piezas de mi moto y devolverle el brillo que el oxido ha extropeado.

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  12. Hola.
    Yo me he llevado un buen chasco, a punto de abrir una cafeteria me han caido salpicones de aguafuerte en el acero inoxidable de los botelleros, nuevos, sí nuevos...ahí lo dejo. Me gusta el kit del leroy, pero me temo que voy a quemar el taladro heinhell con tanto tiempo de uso. Creéis que con este sistema podre adecentar al menos las puertas de los botelleros? Las abrasiones no son muy profundas (oscuras) porque le dí pronto con un trapo mojado. Tengo una lijadora circular, que aunque es de maca blanca, creo que se calentaa menos que el taladro. ¿Me recomendais usar mejor alguna esponja para pulido para esta otra máquina?

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  13. Hola ,Felicidades por el trabajo .
    Estoy usando el mismo kit que has usado tu ,pero me surge un problema .
    Estoy intentando pulir una planchita de aluminio de 20 x 15 y unos 3m/m de expesor .
    Esta perfectamente lijada hasta 1500 .
    Pero a aplicando la primera pasta con el primer disco ,se me hace una capa negra ,que no puedo eliminar .
    Hay partes que me saca el brillo y al momento de vuelvo a pasar el dico sin querer ,me lo vuelve a dejar negro .
    Puedes decirme algo al respecto ???
    Cuanto tiempo lleva ,que salga realmente el pulido ??'
    Trabajo con taladro y soporte .
    Gracais de antemano y felicidades por el tutorial .

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  15. El trabajo fantástico.las fotos dicen mucho.buen reportaje. Te felicito amigo.gracias.

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  16. mi pana y como haces para pulir en las partes q no cabe el disco del taladro?

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  17. Hola a todos.

    Lo cierto es que he caído aquí buscando una técnica para pulir las piezas de un tocadiscos antiguo, y me surge una duda muy parecida al último comentario: El tocadiscos tiene algunas piezas realmente pequeñas o poco accesibles. ¿Como haces en ese caso? ¿Todo a mano? ¿Con una Dremel?
    En caso de que simplemente las piezas estén mateadas y sucias, se puede pasar directamente del estropajo al pulido, no? De hecho, me da la sensación de que el estropajo ya hace un primer pulido fino y a partir de ahí, si no tienes rayaduras, podrías entrar directamente con el Kit de pulido... o estoy muy equivocado?

    Muchas gracias por vuestros comentarios.
    Un saludo.

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  18. Excelente resultado grasias por los detalles sobre el acabado espejo los mejores deseos de parte de josecastro mxli bc

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  19. Buen trabajo Xabi, hace algun tiempo lo hice yo restarurando una Guzzi 850 T3 California y quedo preciosa. Me asesore con un pulidor profesional, y me dijo que para conservar los pulidos lo mejor es usar la pasta SIDOL. La dejas secar completamente y porteriormente con un paño de felpa vuelve a brillar como el primer dia.

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  20. gracias no tenia ni la mas pálida ides!

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